Western sal og dens komponenter

I denne artikkelen skal vi vise hvordan en cowboy-sal ser ut og hva den består av. Hver del og detalj av en vestlig sal har ikke bare et rent estetisk, men også et strengt funksjonelt formål. De tre viktigste komponentene er treet, setet og omkretsfestet. Hvis disse tre komponentene er utført riktig, er det en sjanse for å få en god sal av høy kvalitet. Hvis til og med en av dem tar feil, vil salen aldri være riktig.

En av de viktigste delene av en sal, basen, selv om den er usynlig i den ferdige salen, er saltreet. Uten et kvalitetstre vil du aldri få en kvalitets western-sal.

Treets oppgave er å fordele rytterens vekt jevnt over hestens rygg. Rytterens vekt er fordelt gjennom hyllene, så jo mer jevnt de passer på hestens rygg, jo mer komfortabel vil salen være for ham. Avstanden mellom hyllene bør være tilstrekkelig slik at salen ikke trykker på ryggraden, og høyden og bredden på gaffelen bør være tilstrekkelig slik at det ikke blir press på manken og skuldrene til hesten.

tretre

Vestlige saltrær ble tradisjonelt laget av tre (derav det engelske navnet tre, som betyr både "tre" og "tretre"). Ved produksjon av trær brukes relativt myke tresorter, som er i stand til en viss fleksibilitet: gul furu, bøk, ask, poppel, etc.

Et tretre er i tillegg forsterket ved å dekke det med råskinn, bøffelskinn eller glassfiber.

• Rawhide: Etter at treet er klart, dekkes det med et stykke vått råskinn, som når det er tørket, passer til treet, noe som gjør det veldig sterkt og litt elastisk, noe som gjør at det absorberer støt og tåler en enorm belastning, og beskytter også. treet fra svette og værproblemer.
• Bøffelskinn (Bullhide): vanligvis tettere og tykkere enn råskinn. Det antas at treet dekket med bøffelskinn er mer holdbart, og samtidig er det bedre å klemme hestens rygg på grunn av tykkelsen på huden. Slike lenchiki regnes som de beste.
• Glassfiber: en relativt ny innovasjon innen salmakeri. Glassfiber har vist seg å være et svært slitesterkt materiale, godt i stand til å beskytte tredelene på treet. Dette er et mer økonomisk alternativ enn råskinn eller bøffelskinn.

Lenchik Flex

Da flextrærne først dukket opp, skapte de mye skepsis. Imidlertid er det allerede i dag klart at hester virkelig liker slike trær. Saler med slike trær er relativt lette sammenlignet med tretrær og gir tettere kontakt mellom rytter og hest.

Det er imidlertid en feil å anta at hvis treet kalles "fleksibelt", kan det passe til hvilken som helst bakside - for det første er det bare hyllene som er fleksible i flextrær, mens front- og bakstangen forblir stive. For det andre innebærer fleksibiliteten til flensene en amplitude på flere millimeter, noe som er nok for en mer komfortabel passform på hestens rygg med en passende sal, men slett ikke for en sal som er for smal eller for bred for hesten.

Saler med flextrær anbefales ikke for bruk på ranchen, men de er fine for turgåing og arenaarbeid.

Du kan se saler med flextrær på nettsiden www.horsesaddleshop.com

Syntetisk tre (Ralide)

Det beste av de syntetiske materialene for fremstilling av trær er ralide. Begrepet Ralide betegner både et materiale (en type syntetisk polyetylen) og navnet på et amerikansk selskap som patenterte produksjonen av dette materialet. Trær støpes ved støping, noe som reduserer produksjonskostnadene og gjør dem svært økonomiske. Samtidig er ralidtrær ganske holdbare, men de har visse funksjoner. For det første er de ikke så plastiske som tretrær. For det andre, siden de er støpt, innebærer dette et begrenset antall dimensjoneringsalternativer. For det tredje holder plast neglene og skruene som brukes i tremonteringen dårligere, noe som reduserer deres holdbarhet.

Selvfølgelig har syntetiske trær sin nisje i markedet - de er et budsjettalternativ for sjeldne turer. Men hvis du trenger en kvalitetssal for en krevende jobb som vil vare hele livet, velg et bøffelskinntre.

Tre former

Som allerede nevnt, er det ingen enhetlige standarder for produksjon av saler, så hver produsent har sin egen idé om uXNUMXbuXNUMXb størrelsen på salen, og de kan kalle samme treform annerledes. Imidlertid bestemmes oftest navnet på treet av formen på fronten. De gjenværende delene er hyller, bakre pommel, horn, etc. kan være forskjellige, men hvis formen på frontbuen er den samme, vil treet bli kalt det samme. Så hvis du ser navnet Wade, Association, Bowman, etc., bør du vite at dette navnet refererer hovedsakelig til formen på pommelen.

Det finnes også former for trehyller: for eksempel er arabiske hyller kortere enn standard. Hyllene som kalles "Cutting" (brukes hovedsakelig i skjæringsaler, og også veldig ofte i reiningsaler) er tynnere og smalere, for tettere kontakt mellom rytter og hest. På den annen side er ribbeina i Arizona-stil tykkere og bredere, og fordeler rytterens vekt over et større område av hestens rygg. Arizona bolster er mer egnet for langtidskjøring og brukes i ranch, allround, etc. saler.

Den fremre buen forbinder treets hyller og lar dem ikke divergere til sidene. Den definerer formen på forsiden av salen og kommer i to hovedtyper: glatt (glad eller A-gaffel) og konveks (svelle). Den konvekse frontbuen kan være hel eller skåret (underskåret).

Ulike typer pommel dukket opp som et resultat av forskjellig bruk av saler, samt preferansene til ryttere. Tidlige saler hadde som oftest en flat støt. Den bulbouse pommelen ble ansett som mer pålitelig når du rir på ville mustanger i rodeo. Senere ble denne formen utbredt på saler for kjøring i ulendt terreng og til konkurranser.

Samtidig, i California og det vestlige USA, hvor tradisjonene i California Western-stilen (vaquero-stil) er bevart, er saler med en flat støtdekke mest vanlig.

Bredden på en avflatet pommel overstiger vanligvis ikke 20 cm – 25 cm, mens en konveks pommel har en bredde på 28 cm til 35 cm.

GAFFEL (GULLET)

En gaffel er en fordypning under fremre pommel, plassert over manken til hesten. Lengden og bredden på gaffelen avgjør hvor komfortabel salen er for hesten. Gaffelen på salen må gi tilstrekkelig plass mellom manken på hesten og pommen slik at pommelen ikke trykker på manken til hesten.

Som en generell regel bør tre eller fire fingre passere mellom manken og fronten (uten en pute og uten en rytter på toppen).

Gaffelen skal heller ikke være for smal eller for bred. En gaffel som er for bred vil føre til at salen igjen blir liggende på manken. En for smal gaffel vil forhindre at salbeina hviler helt på hestens rygg, noe som fører til at rytterens vekt skyver hestens rygg for nær ryggraden.

Komforten til rytteren og kanskje hesten avhenger helt av hva slags sete western-sadelen har, hvordan den passer rytteren og oppgavene han utfører.

Setet starter med å lage setebunnen (ground seat). Dette er ikke mindre viktig del av arbeidet enn produksjonen av et tre.

Selve basen kan lages på forskjellige måter: fra en metallplate, fra veldig tykt skinn, eller, hvis treet er støpt av plast, støpt sammen med treet.

Skinnstykker, som er kuttet fra de tetteste delene av huden, legges på det ferdige treet, dekket med råskinn.

Deretter følger flere stadier av liming, som tar mer enn én dag. Deretter påføres et annet stykke skinn, som spiller rollen som et stivt fôr foran på setet. Alle limtrinn gjentas. Salen får tørke i noen dager til. Fra oven er alt dette lukket med et annet stykke hud. Hele prosessen med liming, bløtlegging og forming gjentas igjen.

På denne måten oppnås en setebase, klar til å ta på seg vekten til rytteren. Det siste som skal kuttes er spor for putlisch og et hull foran fronten (om nødvendig). Alt er limt igjen, og setebunnen er klar!

Det er veldig viktig at det dypeste punktet på setet (lommen) er midt mellom stangen og hullene for putliches. Dette vil gi rytteren en virkelig sentrert sittestilling, i motsetning til mange moderne saler som setter rytteren i en "stolstilling". Dette setet lar rytterens føtter være rett under tyngdepunktet, og lar rytteren sykle på lengre stigbøyler og ta et dypere sete, og tar trykket fra knærne og anklene. Rytteren slutter å hele tiden kjempe for riktig posisjon i salen.

Basen på setet kan også ha en annen helningsvinkel i forhold til frontstangen. Det flate setet gir mer bevegelsesfrihet for setet og hoftene til rytteren, mens den høyere vinkelen på setet gir en mer stabil posisjon i salen.

Valget bestemmes dels av preferansen til rytteren, dels av formålet med salen. For eksempel har tønneracing-sadler ofte høyvinkelseter, mens skjære- og tau-sadler har en tendens til å ha flate seter.

Ofte er setene laget med myk polstring for komforten til rytteren. Imidlertid bør det huskes at ulempen med setet oftest ikke ligger i stivheten, men i en mislykket design. I dette tilfellet er det usannsynlig at en ekstra myk fôr hjelper. Riktig setebunn er ikke flat, men lett konveks og smalner fremover, ellers vil rytteren føle at han prøver å sitte over et bord.

Dessuten, for at setet skal være komfortabelt, er det viktig å velge det i størrelse.

Måten gjordene festes til salen på er en av de viktigste aspektene ved sikkerheten til rytteren i salen, samt komforten til salen for hesten.

Først av alt må det huskes at bindingene må være plassert absolutt symmetrisk på begge sider av salen, tydelig overfor hverandre. Hvis festene er forskjøvet i forhold til hverandre i en eller annen retning, er det bedre å umiddelbart komme ut av hodet tanken på å kjøpe en slik sal!

Funn

Festemidler kan være i form av ringer, eller halvringer, eller metallplater. Du kan finne hvilken som helst kombinasjon for omkrets foran og bak. I høykvalitetssadler er festene laget av rustfritt stål, messing eller bronse - slike beslag ruster ikke eller smuldrer.

Monteringsmetoder

Det er to måter å feste tilbehør til salen på: tradisjonelt til treet og en nyere måte – til skjørtet. Den tradisjonelle måten å feste til et tre på har alltid vært ansett som mer pålitelig, men med denne festingen faller hele tykkelsen av noen få omdreininger av plogen (spesielt hvis den er bundet med et "slips") pluss skjørtet rett under rytterens kne. "Skjørt"-bindingen har vist seg å være ikke mindre slitesterk og forårsaker dessuten mindre ulempe for rytterens ben, fordi. pristruga viser seg å være senket, Dessuten passer den ikke over et skjørt. I dette tilfellet er halvringen vanligvis festet til en metallplate mellom lagene av huden på skjørtet.

Selv om skjørtbindingen sjelden er å finne i frese- eller kuttesaler, er det et ganske vanlig alternativ i tønneløp, reining og stupingsadler nettopp fordi det gir bedre kontakt mellom rytterens ben og hestens flanke. Med fester i skjørtet kan omkretsen strammes ikke så mye som når du fester ringene direkte til treet. Samtidig er en av fordelene med å feste ringer til et tre at de er relativt enkle å reparere eller bytte ut ettersom salen slites. Ringen sydd inn i skjørtet kan kun skiftes sammen med skjørtet.

montere i skjemaet klemming

plater i form av en halvsirkel

feste til snoren.

OBS:hvis begge halvringene er festet til treet, så må det være et forbindelsesbelte mellom dem slik at ringene ikke sprer seg.

feste "i et skjørt"

Monteringsplassering

Mens det bakre gjordfestet alltid er plassert under pommelen, kan det fremre gjordfestet ha forskjellige posisjoner kalt full, 3/4, 7/8 og center-fire eller 1/2.

Et feste som plasserer omkretsen nøyaktig halvveis mellom pommel og pommel (under midten av salen) kalles sentrert. I moderne saler er et slikt feste ganske sjeldent, det kan finnes i saler i militærstil, så vel som i noen stisadler. Denne festingen krever en ganske bred omkrets - minst 6-8 tommer (15-20 cm).

3/4-posisjonen plasserer omkretsen midt mellom stangen og midten av salen, dvs. i en avstand på 3/4 av avstanden fra den bakre stangen til den fremre stangen.

7/8-posisjonen er 1/8 nærmere pommel enn 3/4-posisjon, mens full stilling plasserer omkretsen nøyaktig under pommel.

Full og 7/8 bindinger krever vanligvis en bakre omkrets for å balansere det overdrevne trykket foran på salen.

Valget av posisjon for feste av gjordene bestemmes hovedsakelig av hestens struktur. Gjorden skal passe på det smaleste punktet på hestens bryst (den vil bevege seg dit uansett) og samtidig sørge for at trebena er plassert to fingre fra skulderbladet for ikke å forstyrre bevegelsen til skulderen.

Vanligvis er det smaleste punktet omtrent en hånds lengde fra hestens albuer. Derfor er de fleste hester mest egnet til 7/8-festet, og de fleste saler er laget med dette festet. Imidlertid, avhengig av konstitusjonen til en bestemt hest, kan en hel eller 3/4 binding være mer egnet for ham.

Noen produsenter lager universalfester som lar deg montere omkretsen i en av tre posisjoner: full, 7/8 eller 3/4.

universell monteringsmulighet

måter å stramme omkretsen for å få forskjellige posisjoner

Hensikten med omkretsen er å trekke salen og holde den fast på hestens rygg. Den vanligste typen frontgjord er en taugjord.

I gamle dager ble slike omkretser laget av hestehår: en bedre versjon - fra en man, en billigere - fra en hale. Slike omkretser, som er veldig sterke og holdbare, absorberte imidlertid ikke hestesvette godt, noe som ofte førte til slitasje. Bomull har best evne til å absorbere fuktighet, men når den er våt, mister bomull raskt sin styrke. Derfor er de mest passende omkretsene fra dette synspunktet mohair (en blanding av angora og ull), som absorberer fuktighet godt og blir enda sterkere når den er våt.

Nylig har gjorde laget av neopren og andre syntetiske materialer blitt veldig populære, men jeg vil merke at det som ikke alltid er behagelig å ta på en menneskelig hånd, også er behagelig for hestehud.Husk at ventilasjon er det viktigste for en hest!

Det finnes også skinngjorder, samt de som er hemmet fra innsiden med fuskepels eller annet mykt materiale. Slike omkretser kan brukes på arenaen og i utstillingsarenaen, men det er bedre å avstå fra dem på lange turer.

Gjorde lengde

Lengden på omkretsen måles i tommer fra kanten av den ene ringen til kanten av den andre ringen. De vanligste størrelsene er: 30, 32, 34 tommer (størrelsen er kun uttrykt i partall).

Bredde seler

Omkretsbredden måles i tommer, og bredden på tauomkrets måles ofte i antall tråder. Som en generell regel, jo nærmere omkretsfestet er pommelen, jo tynnere skal omkretsen være. Så når du fester fullt, brukes en omkrets i 17 tråder, når du fester 7/8 – i 19 tråder, og når du fester 3/4 – i 21 tråder.

Bruk av en omkrets som er bredere enn nødvendig kan forårsake skrubbsår og sår siden hesten hele tiden vil berøre omkretsen med albuene.

Viktig:når du kjøper en tauomkrets, sørg for å se at det i midten av omkretsen enten er en stropp laget av lær eller tett flette sydd på tvers, eller vevingen av trådene er veldig stram, ellers vil en slik omkrets rulle inn i en tourniquet og forårsake store ulemper for hesten!

Nylig har de såkalte "roper"-gjordene blitt veldig utbredt - veldig brede, dessuten utvides i tillegg til midten.

Mange ryttere tror at jo bredere omkrets, jo mer humant er det for hesten. Slike omkretser skaper imidlertid effekten av et korsett, noe som er helt ubehagelig for hesten, spesielt ved langvarig bruk, spesielt hvis en slik omkrets har et skinninnlegg i midten. Derfor, mens slike omkretser er ganske berettiget for rouping, der under lassoing av stutene på salen, så vel som på hestens magemuskler, bør de ikke brukes til normal ridning.

Hvis det skjer at du kun har en tauomkrets til rådighet, prøv å stramme den løsere enn en vanlig gjord (med mindre du skal tau).

Spenner

Gjordspenner brukes til å feste gjorder. Oftest er de av tre typer: en ring (eller halvring), en ring med en tunge og en ring med en tverrstang og en tunge.

Den enkle ringen finnes stort sett på de billigste gjordene og også på rodeo-gjordene. En pristruga til en slik ring kan bare festes med en knute. Tungen lar deg feste omkretsen, og fjerne tykkelsen på knuten fra under rytterens kne. Men bare å feste tungen til bunnen av ringen resulterer ofte i at ringen strekker seg til en oval over tid, og tungen holder ikke lenger kuttet. Mange ryttere fortsetter å knytte selen til tross for tilstedeværelsen av en tunge som stikker ned – dette er et sikkerhetsbrudd og kan føre til en ulykke.

De sterkeste ringene er ringer med en tverrstang, som igjen er festet en tunge. Denne designen lar ikke ringen strekke seg, i tillegg er tungen kortere og derfor mer holdbar.

Ofte er spennene på venstre side av gjorden også utstyrt med en rulle (eller andre vanskelige enheter) for å lette prosessen med å stramme gjorden.

Ideelt sett bør omkretsringene være laget av rustfritt stål. Jern- eller forkrommet jernringer er utsatt for rust og er best å unngå.

I midten av enhver omkrets er det sydd små halvringer på begge sider: en av dem er beregnet på å feste omkretsen, samt eventuelle hjelpeanordninger for å jobbe med en hest, den andre er for å feste en stropp som forbinder bakgjorden til forsiden.

Bakomkretsen dukket opp på den vestlige salen da cowboyer ikke bare begynte å fange okser på en lasso, men også tett knyttet den andre enden av lassoen til hornet. Bakgjorden hindret salen i å vippe fremover når lassoen ble trukket kraftig. Samtidig ble ikke rygggjorden strammet tett, siden hesten i rykkeøyeblikket anstrengte magemusklene. På samme måte hjelper bakgjorden at salen holder seg på plass når hesten stopper brått.

Siden de fleste vestlige saler har bakre omkretsfester, føler mange ryttere at de bør bruke dem. Men hvis du ikke er interessert i tau, trenger du sannsynligvis ikke en ryggomkrets i det hele tatt.

Det er en utbredt myte at bakgjorden hindrer salen i å skli fremover i bratte nedstigninger, men dette er ikke tilfelle.

Bakgjorden er vanligvis skinn, med spenner i begge ender. Løkker for å holde de frie endene av gjorden er ofte laget veldig brede for å hindre at tauet ved et uhell setter seg fast mellom enden av gjorden og gjorden. Midt på bakgjord skal det festes en forbindelsesstropp, som ved saling festes til ringen midt i fremre gjord.

Hvis du av en eller annen grunn bestemmer deg for å bruke en rygggjord, husk følgende regler:

• Gjorden skal ikke være for stram, men den skal heller ikke være for løs. Hvis rygggjorden dingler, er det en sjanse for at hesten tar tak i den med en hov eller at en gren faller mellom gjorden og hestens mage osv.
• mellom for- og bakgjorden må det festes en forbindelsesstropp som hindrer bakgjorden fra å skli ned til hestens lyske.

• salhest, stram alltid fremre gjord først og deretter bakre gjord.

Venstre beskjæring foran (Latigo)

Nylongamasjer er mye tynnere enn skinngamasjer og skaper ikke like mye tykkelse under rytterens kne som skinngamasjer, selv om de ikke er dårligere enn sistnevnte i styrke. Imidlertid er det mer sannsynlig at nylonseler gnager hestens hud hvis huden er veldig følsom. Du må også huske at nylon, i motsetning til skinn, ikke strekker seg i det hele tatt, og for å stramme nylonomkretsen kreves det mye mindre innsats. Vær derfor forsiktig så du ikke drar hesten.

Venstrehånds omkrets er vanligvis laget 3,8 til 5 cm (1,5 til 2 tommer) bred og ca. 1,8 meter lang, når den passerer mellom setringen og gjordringen flere ganger når den er strammet.

Hvis du trenger å bytte stag, gjør det slik:

1. Pakk selen rundt ringen (spennen) på salen, med kortsiden mot deg. Før skinnsnoren (den selges vanligvis med en plog) inn i de to nederste hullene.

2. Tre så begge ender av blonden ut igjen gjennom de øverste hullene.

3. Før endene av blonden gjennom løkken mellom de nederste hullene.

Høyre prigg foran (off billett)

Den fremre høyre bøylen festes vanligvis en gang og berøres ikke igjen, så som oftest ser den annerledes ut enn den venstre, som må løsnes og etterstrammes hver gang. Noen produsenter gjør identisk beskjæring til venstre og høyre.

Det er mye press på høyre staget, så det må være dobbelt.

Bredden på høyre beskjæring er vanligvis også fra 3,8 til 5 cm (som den venstre), og lengden kan være fra 45 cm til 60 cm.half-breed off billetog vedlagt som følger:

Sjekk høyre plogen regelmessig og skift den så snart du merker at den er slitt.

Bakre prirugi (flankeblokker)

De bakre gjerdene bærer ikke samme belastning som de fremre gjerdene, siden den bakre cinchen praktisk talt ikke er strammet, derfor er de vanligvis laget enkelt.

Lengden på den bakre beskjæringen er fra 60 cm til 90 cm, bredden er fra 3,8 cm til 5 cm.

Vestlige salstigbøyler ble opprinnelig laget av et enkelt trestykke, "dampet ut" og bøyd til ønsket form. Nå er stigbøyler laget av metall (aluminium, rustfritt stål, etc.), og av kryssfiner, og av syntetiske materialer. Stigbøyler kan være helt i metall, eller de kan være av tre med et "deksel" av metall på utsiden, de kan også dekkes med skinn - helt eller delvis (fotbrett).

Generelt bør stigbøylen på en cowboysal være tung - på denne måten "henger" den bedre (ikke glem at putlischa-skjermer er laget av tett tykt lær, så lette stigbøyler kan "støte") og det er lettere å fange den med foten. Men i det siste har produsenter av sportssaler lett etter måter å redusere vekten på utstyret – for rytter- og hestekomfort i arenaarbeid og forestillinger, er for eksempel tønneløpsadler generelt de letteste. Derfor begynte produsentene å se etter nye lette, holdbare materialer. Men i hverdagen og på jobben er tunge trestigbøyler fortsatt det beste alternativet.

Stigbøyler kommer i forskjellige former og størrelser, noe som først og fremst skyldes deres påførte formål. Stigbøylen som "lever" på en tausadel ser mye mer massiv og fundamental ut enn en rund, tynn stigbøyle fra en skjærende sal. Hovedparametrene til stigbøylene er høyden målt langs innsiden (fra hyllen til rullen) og bredden (i den bredeste delen). En annen parameter - "dybde" - størrelsen på "enden" av stigbøylen: den kan variere fra en tomme (OxBow-kutter) til 6 tommer (noen klokkebøyler).

Stigbøylens dybde velges basert på din hovedlinje og kjørestil. Hvis du kjører "for deg selv" - velg ganske enkelt basert på din egen bekvemmelighet og vaner. Dype stigbøyler er det beste valget for lange turer, tynnere stigbøyler gir klarere kommandoer og mer kontroll i trening og prestasjoner. Men uansett hvilken stigbøyle du velger, er hovedparameteren sannsynligvis bredden. Det burde være nok for støvlene dine, for ingen vil «hamre støvlene inn i stigbøylen» og deretter sykle i så trange forhold.

Stigbøyler kommer i flere typer og er forskjellige i frontal og lateral utseende.

Forfra:

roper Oxbow Oversko

Sidevisning:

visalia Moran slengbukse

Tapaderos er noen ganger festet til stigbøyler. Tapas – kom fra cowboyene i sørvest – skinn-“hetter” på stigbøylene, som opprinnelig tjente til å beskytte støvelen mot støv og greiner, så vel som mot kulde (vinterversjon), men nå har de blitt mer dekorative element.

Nå er det også mange "modifikasjoner" av stigbøyler. Overdimensjonert – for voluminøse vintersko (f.eks. lager Smith ofte stigbøyler til russevinteren på salene sine – du kan sitte i høye støvler i slike stigbøyler), sikre som løsner når rytteren faller, og så videre. I tillegg, slik at du ikke trenger å snu stigbøylen, kan du kjøpe en bensparer - stigbøyler festet til "adapteren", slike stigbøyler snus alltid til riktig posisjon i 90 grader til fenderen. Og for en "avslappet" landing på en høy hest, ble det oppfunnet et design som "forlenger" stigbøylen så lenge landingen varer.

Bensparer Breakaway Steg opp

STIRRUP HOBBLE REM

Stigbøylestroppen er en smal stripe av skinn festet med en spenne. Hovedformålet er å trekke de løse endene av putlish under fenderen. Stroppen skal festes godt helt nederst på buksen, rett over stigbøylen..

Ofte blir disse stroppene tapt, og noen ryttere tar dem av med vilje, da det virker upraktisk for dem å løsne og feste stroppen hele tiden når de justerer lengden på stigbøylene. Faktisk er dette en svært viktig detalj for sikkerheten til rytteren. Uten stropp kan (og ofte gjør) stigbøylen svinge opp og ut av veien når rytteren faller og presse foten mot fenderen. Få en skikkelig felle.

Stroppen har en annen nyttig funksjon: hvis putlishen plutselig ryker på den gamle salen, vil stroppen bidra til å holde stigbøylen på plass en stund.

Ikke forsømmelse av sikkerhetstiltak og ikke fjern stroppene fra kittene, og hvis de er tapt eller revet, kjøp nye, og stram fenderen midlertidig og putlish med et passende stykke tau, blonder, hundehalsbånd, etc.

SLIPEDEKK

For å forbedre grepet til støvelen med stigbøylen, er stigbøylehyllen pakket inn med spesielle overlegg. Tradisjonelt er de laget av lær, selv om stigbøylen er helt dekket med skinn (her tjener overlegget også til å beskytte hovedhuden mot slitasje under drift). Men i det siste har det også kommet foringer med gummiinnlegg.

Noen stigbøyler kommer uten fôr i det hele tatt.

Å feste stigbøyler til en Western-sal er ganske merkbart forskjellig fra klassikeren. Denne "festeanordningen" består av to uavhengige deler koblet til hverandre: fenderen og selve putlisch. Noen ganger ser det ut til at du kan klare deg med bare ett ben, og fenderen er ikke spesielt viktig, men den tjener til å beskytte rytterens ben.

PUTLYSHA — lange skinnremser. Det er veldig viktig at de er laget av tykt skinn av høy kvalitet. Hvis det av en eller annen grunn er nødvendig å erstatte en av kittene, anbefales det å bytte dem i par slik at huden på begge kittene er den samme, ellers kan "strekkingen" vise seg å være annerledes.

Ideelt sett bør bredden på salen være 3 tommer, men i noen tilfeller tas skinnstrimler smalere (2-2,5 tommer) for å redusere vekten på salen. Noen firmaer bruker tynnere skinn for å redusere produksjonskostnadene. Det første alternativet finnes på saler i utstillingsklassen, men det andre finnes på billige saler med tvilsom produksjon.

Fender– et langt, bredt stykke skinn som ligger mellom hesten og rytterens ben og tjener til å beskytte mot hestesvette. De må være laget av tykt skinn av meget høy kvalitet, samt putlishas.

Fendere kommer i en rekke former og bredder og avhenger ofte av den generelle utformingen av salen. Nærmere salen smalner fenderen til buksebredden, slik at et ekstra hudlag ikke forstyrrer under jockeyen, noe som kan skape noen ulemper for rytteren.

Fendere er koblet til putlishes på tre måter:

Full lengde (1) Halv lengde (2) Gammel stil (3)

(1) Putlishe er sydd langs hele lengden av fenderen fra innsiden. Dette er den vanligste måten i moderne saler.

(2) Putlische er festet til toppen av fenderen. Det gjør fenderne mer komfortable for ben.

(3) Putlishche ligger på utsiden av fenderen, festet øverst og nederst. En slik sammenheng oppstår på buckaroo-saler.

Ekaterina Lomeiko (Sara)

Materialet er lagt ut med tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren RideWest.ru

• 
  Gusika 10. februar 2017 by

  Flott artikkel! Det er mangel på slikt opplæringsmateriell. Takk skal du ha! Svar

• 
  HestesportI 17. februar 2018 by

  Veldig nyttig. Takk skal du ha. Svar